Электрическая проводка в новостройке без проблем

Монтаж электропроводки в новостройке дело хоть и хлопотное, но зато вы точно можете быть уверены, что все сделано правильно и на совесть. И чтобы все получилось именно так, не нужно каких-то специфических знаний и огромного опыта, достаточно просто продумать все аспекты до мелочей и понимать, что такое ноль, фаза и защитное заземление. А мы вам, по мере сил, поможем не упустить не единой мелочи.

Этап планирования и расчёта электрической сети

Основным этапом в любом деле является планирование. И монтаж электропроводки не является исключением. Нет, вам не потребуется чертить чертежи и выполнять сложных расчетов, но вот набросать план квартиры не помешает. Но давайте обо всем по порядку.

Планирование электрической сети квартиры

Прежде всего, нам необходимо определиться с количеством электрических точек во всей квартире. Для кого-то эта задача может показаться непосильной, но в этом нет ничего сложно. Особенно просто это получится, если вы уже имеете примерный план расположения мебели и дизайна все комнаты. Правильно создавать схему, именно после разработки такого плана.

• Для этого, прежде всего, определяемся с количеством светильников, их типом и местом расположения. Начнем с количества светильников. Оно должно быть таковым, чтобы светильники обеспечивали минимальную освещенность в помещении. Согласно СНиП 23-05-95 минимальная освещенность в жилых комнатах и на кухне должна составлять 100лк, а в коридорах и ванных комнатах 50лк.

• Упрощенно определить минимальную освещенность, можно, разделив суммарный световой поток ламп на площадь помещения. Для примера возьмем светодиодную лампу мощностью в 8Вт, которая излучает световой поток в 650лм и разделим на площадь помещения в 10м². Получаем, что для коридора такой лампы будет достаточно, а вот для жилой комнаты маловато.

Обратите внимание! В нормах приводится минимально допустимая освещенность. А для создания комфортных условий вам потребуется этот показатель увеличить в 2-3 раза.

• Теперь определимся с типом светильников. Это может быть одноламповый точечный светильник, а может быть многоламповая люстра. Этот параметр целиком и полностью зависит от дизайна помещения и ваших предпочтений. Главное, чтобы обеспечивалась минимальная освещенность.

• Теперь поговорим о месте их расположения. Это важно в контексте создания равномерного общего освещения. Ведь для максимального комфорта светильники должны обеспечивать равномерное освещение всей площади помещения. Для этого специально введен такой показатель, как отношение максимальной и минимальной освещенности. Но он используется при расчетах промышленных объектов.
• Если у вас планируется местное или декоративное освещение, то его следует учесть отдельно. Это будет важно при выборе мест управления.
• Освещение у нас будет включаться выключателем или диммером. Более сложные интеллектуальные системы не рассматриваем, так как реализовать их своими руками практически нереально. На расчетное количество светильников может быть один или несколько выключателей. Поэтому сразу лучше определиться, где они будут установлены, и подсчитать их суммарную мощность.
• Суммарную мощность подсчитать достаточно просто. Для этого просто суммируем мощность всех ламп, которые будет включать один выключатель. Если выключателей на одну группу ламп несколько, то считаем суммарную мощность для одного из них.

• Но в дальнейшем нам потребуется знать номинальный ток для этого выключателя. Поэтому используем закон Ома, и делим полученную мощность на напряжение – 220В. Полученное значение будет номинальным током. Этот параметр нам потребуется для выбора самого выключателя и для дальнейших расчетов.
• Дальше инструкция требует от нас подсчёта количества и мощности розеток. Если у нас есть план каждой отдельной комнаты, то мы просто для каждого, или группы бытовых приборов планируем одну розетку.

• Например, в гостиной у нас будет телевизор – одна розетка, аудиосистема – два розетка, проектор – три розетка, кондиционер – четыре розетка, на журнальном столике у нас будут заряжаться гаджеты – пять, а то и шесть розетка, и так далее. В итоге мы получаем необходимое количество.

• Теперь, нам, как и в варианте с освещением, следует подсчитать их номинальный ток. Только теперь не суммарный, а ток каждой отдельной розетки. Но если с розеткой для телевизора или другой не перемещаемой аппаратуры более-менее все понятно, то что делать с розетками, которые созданы для подключения разнообразных приборов? В этом случае выбираем самый мощный из них, и делаем дальнейший расчет именно для него.
• Подобные операции проделываем для каждой комнаты в нашем новострое. При этом все детально продумываем, не частим и в то же время не сильно экономим.

Расчет электрической сети квартиры

Дальше, электропроводка в новостройке самому делается путем расчета. Но не пугайтесь, в этом нет ничего непосильного. Основной расчет мы выполнили еще в прошлом пункте. Теперь лишь осталось распределить наши розетки и сеть освещения по отдельным группам.

• Правильное распределение всех приемников электрической сети по группам является одним из важнейших залогов успеха. От него зависит, не будет ли ваша электрическая сеть или отдельные группы перегружаться, что соответственно снизит вероятность перегрева проводов.
• Существует два варианта распределение нагрузок по группам. Первый вариант, наиболее активно популяризируемый сетью интернет — это распределение по типу нагрузки. В этом случае розетки запитываются от одной группы, а освещение от другой.
• Второй вариант – это когда и освещение, и розетки запитываются от одной и той же группы. Это так называемые смешанные группы.

• В чем преимущества первого варианта? На квартиру у вас имеется одна – три группы освещения, которые никак не связаны с более уязвимыми группами розеток. В каждой комнате вы можете отключить свет, но оставить в работе розетки и наоборот. Вы можете установить автоматы защиты УЗО только на розеточные группы, где они и нужны, а не устанавливать на все группы электроснабжения.
• Но буду откровенен, я приверженец второго варианта. С одной стороны, это кажется не очень удобно, когда и освещение, и розетки запитаны от одного группового автомата, но это имеет и свои преимущества.
• Преимущественно такие группы формируются по территориальному признаку, то есть одна группа запитывает все электрооборудование в одной-трех комнатах. Соответственно в каждую комнату вам необходимо завести только один групповой провод, а не два как в первом варианте.
• Опять же меньше вероятность запутаться при монтаже. В аварийных ситуациях вы можете просто отключить электроснабжение каждой отдельной комнаты, а не искать второй автомат и вспоминать схему проводки. И наконец, еще одно преимущество — это цена, которая будет намного ниже, в связи с меньшим количеством проводов, необходимых для монтажа.

• Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить о распределении по группам для смешанной схемы. Для этого нам необходимо суммировать номинальный ток розеток и сети освещения в каждой комнате, пока у нас не получится число близкое, но меньшее 16А. Номинальные токи мы уже считали выше, поэтому просто суммируем.
• Каждая такая группа электроприборов с суммой номинальных токов близких к 16А и будет образовывать одну группу электроснабжения. Если проводить расчет просто элементарным путем суммирования, то у вас может получиться, что на одну комнату необходимо две, а то и три группы.
• Но здесь следует проявить гибкость и просчитать вероятность включения всех сразу электроприборов в сеть. Наверняка она низка. Поэтому расчет следует делать исходя из наиболее неудачных, но реально возможных вариантов.

• Почему именно 16А? Это связано с тем, что п.9.6 ВСН 59 – 88 требует групповые автоматы питания жилых помещениях устанавливать на ток не более 16А.
• Отдельным вопросом стоят электроприборы номинальной мощностью в 2,5 — 3 и более кВт. Обычно это стационарные устройства и для них следует организовывать отдельную группу, которая будет питать только этот электроприбор.
• Еще один отдельный случай — это электрическая плита. Если прокладывается электропроводка самому в новостройке под электроплиту, то для нее обязательно следует устанавливать отдельный групповой автомат. Причем его номинальный ток должен быть не меньше чем на 25А.

Обратите внимание! В очень редких случаях для электроплит создают трехфазную сеть питания. В этом случае номинальный ток трехполюсного автомата будет порядка 16А. Это положительный момент, но в таком случае схема подключения печи будет несколько отличаться. Варианты подключения мы уже рассматривали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вновь вдаваться в подробности.

• Еще один аспект, который обязательно стоит учесть — это недопустимость совмещения в одной группе электроприборов из ванной комнаты и кухни с электроприемниками в жилых комнатах. О этом говорит п.7.2 ВСН 59 – 88.
• В итоге у вас должно получиться для однокомнатной квартиры порядка 2 – 4 групп, а для трехкомнатной – 3 – 6. Но это все зависит от количества электрооборудования и является величиной достаточно условной.

Выбор электроустановочных изделий и проводов

Зачастую этому вопросу уделяют недостаточно внимания, в связи с чем, розетки и выключатели выгорают, а проводка плавится.

Теперь, чтобы наша электрическая проводка и новостройка в целом прослужили долго, нам необходимо правильно выбрать электроустановочные изделия и провода:

Обратите внимание! Начиная с 2001 года, использование алюминиевых проводов для проводки в жилых помещениях запрещено. Поэтому расчет ведем только для медных проводов.

Монтаж проводки

Ну вот,  все подготовительные работы мы выполнили, и пора приступать непосредственно к монтажу. Его можно так же разделить на несколько этапов, которые мы сейчас и рассмотрим.

Монтаж распределительного щита

Электрическая сеть квартиры начинается с распределительного щита. Его еще часто называют квартирным. Здесь существует два варианта: счетчик установлен внутри квартиры или на площадке. Мы расскажем об обустройстве более сложного варианта, со счетчиком внутри квартиры. Хотя эта сложность весьма условная.

• Прежде всего, нам следует выбрать место для установки распределительного щита. Это должно быть удобное, не подверженное затоплению, и недоступное для детей место. Высота установки распределительных щитов обычно составляет 1,5 метра.

• Следующим пунктом мы должны определиться с типом распределительного щита. Это может быть навесной или встроенный щит. Навесной, понятное дело, установить проще, но он занимает место и смотрится не очень эстетично. Поэтому, лучше выбрать встраиваемый, хотя под него придется долбить нишу в стене.

• Если в распределительном щите будет устанавливаться счетчик, то он обязательно должен иметь под это устройство отдельную нишу. Причем в этой нише должно быть окошко для считывания показаний счетчика без открытия дверей.

• Двери распределительного щита в обязательном порядке должны закрываться на ключ. А место под установку должно обеспечивать полное открытие дверей щитка.
• Еще один вопрос, которому стоит уделить пару строк, это материал, из которого должен быть изготовлен распределительный щит. Если монтаж будет производиться в бетонную стену или другую несгораемую конструкцию, то можно выбрать пластиковое изделие. Если же монтаж осуществляется в деревянную стену, то выбор следует остановить на изделие из железа.

• Теперь переходим непосредственно к процессу монтажа электрических аппаратов внутри щита. Все аппараты монтируются на так называемую DIN-рейку. Она может уже быть в щите, но зачастую ее устанавливают самостоятельно. Размеры и место расположения этих реек выбираются индивидуально, исходя из количества аппаратов и удобства их монтажа.

• Самым первым устройством в нашей сети является счетчик. Любые устройства, позволяющие снять с него напряжение согласно п.7.1.64 ПУЭ должны располагаться вне квартиры.
• От счетчика провод прокладывается непосредственно к групповым автоматам. Некоторые устанавливают между счетчиком и групповыми автоматами, вводной автомат. Но согласно п.7.1.65 ПУЭ делать этого не требуется.
• Немного остановимся на сечении провода от счетчика, до групповых автоматов. Оно должно соответствовать номиналу счетчика. Обычно это 25 или 32А. Для такого тока вполне хватит провода в 2,5 мм² или 4 мм² соответственно. Таким же проводом рекомендуется выполнить перемычки между вводами групповых автоматов. А лучше приобрести и установить специальные шины.

• Но к групповым автоматам спускается только фазный провод. Нулевой провод от счетчика сразу же подключается на специальную шину. К еще одной такой же шине подключается провод защитного заземления, который приходит в щиток минуя счетчик.

Обратите внимание! Ограничители перенапряжения и приборы контроля качества электроэнергии устанавливаются на промежутке от счетчика до групповых выключателей.

• Далее, как вы можете видеть на видео, провод от вывода группового автомата уходит к распределительной коробке. Исключение составляют только группы, которые имеют автомат УЗО. В этом случае к ним подключается фазный провод от группового автомата и ноль от соответствующей шины. А уже к выводам УЗО подключается фазный и нулевой провод, уходящий непосредственно в распределительные коробки. Провод защитного заземления, в любом случае, подключается без коммутационных аппаратов.

Монтаж проводки по квартире

Ну вот, у нас установлен квартирный щиток. Теперь осталось дело за малым — выполнить монтаж проводки по квартире. Это достаточно трудоемкий, но не очень сложный процесс.

• Прежде всего, нам необходимо выдолбить или высверлить специальные ниши под закладные коробки. В них мы потом установим наши розетки и выключатели. Кроме того, в каждой комнате нам следует подготовить ниши для распределительных коробок.
• В распределительных коробках выполняются все подключения от группового провода к отдельным электроточкам. Обычно распределительные коробки монтируют над выключателем входа в комнату. На высоте 10 – 30 см от потолка. Если в комнате много электрических точек, то можно создать две и более распределительных коробок. Но для уменьшения объемов работ и упрощения последующего обслуживания, лучше постараться все подключения выполнить в одной.

• Материал распределительной коробки выбирается, исходя из тех же параметров, как и для распределительного щита. Размер и форма выбираются, исходя из удобства монтажа.
• После того, как все электрические точки готовы, соединяем их штробами с распределительной коробкой. По штробам будут пролегать провода. Их глубина должна быть достаточной, чтобы скрыть в них провод, а также обеспечить не менее 10 мм слоя шпаклевки над ними. Цифру в 1 см слоя шпаклевки от нас требуют нормы ПУЭ.
• Но провода к распределительным коробкам еще нужно подвести. А идти они у нас будут от распределительного щита. Поэтому делаем штробы от распределительного щита к распределительным коробкам.

• Некоторые выполняют монтаж проводки в пластиковой гофре. Для бетонных и кирпичных стен это не запрещено, но согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 — не обязательно. Можно выполнить монтаж провода непосредственно в стене.

Обратите внимание! Дабы не заниматься трудоемким процессом штробления стен, некоторые выполняют монтаж проводов в слое стяжки, под плитами гипсокартона и другими путями. Такие варианты имеют право на существование. Но прежде чем их применять, продумайте, где вы расположите распределительные коробки и чем обеспечите механическую защиту провода.

• Теперь осталось проложить провода к распределительным коробкам. Там выполнить подключение и проложить их к каждой электрической точке.

Вывод

Прокладка электропроводки в новостройке дело не такое уж и сложное. Главное все тщательно продумать и выбрать. И хотя сам процесс монтажа достаточно трудоемок и создает массу пыли, но он не так уж и сложен. Поэтому практически любой вполне может проложить проводку собственноручно.