Монтаж освещения в гипсокартоне: наш выбор — правильный подход к делу

Чтобы любой светильник долго служил и радовал глаз своим внешним видом, прежде всего, его необходимо надежно установить на крепкое основание. Но как быть, если потолок у вас подшит гипсокартоном, ведь общеизвестно, что этот материал достаточно хрупок.

Монтаж освещения в гипсокартон задача, на самом деле, очень простая, главное, знать строение конструкции и заранее, во время монтажа, позаботиться об укреплении основания. Сегодня мы раскроем все тонкости работы с этим материалом. Итак, поехали!

Общие сведения о гипсокартонных потолках

Начнем с того, что разберемся с тем, как устроен потолок, узнав его особенности. Все это позволит нам безошибочно выполнить монтаж любых осветительных приборов.

Строение

Конструкции из гипсокартона относятся к каркасным, которые, в свою очередь, могут быть двух видов:

1. Подвесными – те, которые отстоят от капитального перекрытия на некотором расстоянии, а вся конструкция удерживается при помощи различных подвесов (прямых, пружинных);
2. Подшивными – профили прибиваются прямо к основанию, чтобы максимально уменьшить потерю высоты помещения. Можно реализовать только в комнате с ровными потолками, поэтому данный вид встречается крайне редко.

Давайте остановимся на первом варианте.

Какими особенностями он обладает:

• Во-первых, вы сможете опустить поверхность гипсокартона на достаточно низкий уровень, чтобы встроить точечные светильники.
• Во-вторых, вы без проблем можете прокладывать открыто провода, под любое количество приборов освещения – в этом плане задача сильно облегчается, так как не нужно выполнять пыльные работы по штроблению перекрытия, что может сказаться на его прочности.

Каркас гипсокартонного потолка состоит из металлических профилей, которые образуют решетку с ячейками определенного размера. Чаще всего используются варианты 120х50 см (такие каркасы собираются из мощного профиля «Кнауф»), 60х60 см, 40х40 см.

• Кто-то умудряется монтировать и вовсе без перемычек, как на фото выше, что является прямым нарушением технологии.
• От размера ячеек напрямую зависит, как мы будем располагать светильники в пространстве. Простой пример – точечные приборы освещения могут быть установлены только в свободных промежутках, чтобы не упереться в профиль. В некоторых ситуациях его можно подрезать, но это может уменьшить прочность всей конструкции.

Проект освещения комнаты

Итак, первым делом разрабатывается схема освещения. На нашем сайте представлено множество материала, с указаниями того, как правильно выполняется расчет количества светильников и их мощности для разных помещений.

Также недавно вышел материал про декоративное освещение. Советуем дополнительно ознакомиться, если вы всерьез намерены монтировать светотехнические приборы у себя дома с нуля.

• Определившись с количеством и типом светильников, составьте проект вашего будущего потолка. Тут нам важны размеры отдельных деталей и уровней конструкции, если они имеются. Если же вы планируете обычный одноуровневый плоский потолок, то запишите размеры комнаты и перенесите их в масштабе на бумагу.
• Затем отметьте на чертеже желаемые места расположения светильников, точно соблюдая пропорции, то есть вы уже должны точно знать, какими светильники будут: накладными, встраиваемыми, или вы ограничитесь одной только люстрой. Также важен размер этих приборов, особенно если речь идет о встройке.
• Далее на чертеже укажите места расположения потолочного профиля, согласно выбранной технологии монтажа.
• Проследите, нет ли мест, где профили будут мешать установке светильника. Если конфликты имеют место быть, то измените либо положение электрического прибора, либо частично сместите мешающие профили.

В общем, чтобы потом не ломать голову над тем, как исправить ошибки, сразу разработайте точный план сборки каркаса. После можно приступать непосредственно к работе.

Установите направляющие и основные профили – это позволит лучше ориентироваться при прокладке проводов, хотя, если ваши расчеты верны, предварительно развести провода, оставив некоторый запас на светильниках, будет намного проще.

Далее прокладываем проводку, которая должна быть спрятана в пластиковой или металлической гофре (последняя применяется при укладке на сгораемые основания). Если вы крепитесь к железобетонному перекрытию, то кабель можно монтировать без дополнительной изоляции.

Внимание! Ни в коем случае не связывайте электрические магистрали с металлическим каркасом – это запрещено на уровне ВСН 28-95, так как чревато поражениями электрическим током.

Дальнейшие действия будут расписаны при обсуждении инструкций по монтажу разных светильников.

Установка осветительных приборов

Переходим непосредственно к теме нашей статьи, а именно монтажу, и начнем мы с чего попроще.

Накладные светильники

Как видно из нашей фото подборки, ассортимент этих осветительных приборов очень велик — от тех, что очень малы, и применяются в качестве дополнительной подсветки (в том числе и декоративной), до массивных вариантов, способных заливать светом большие площади. Поэтому, первое, на что вы должны обратить внимание – это вес купленного изделия.

Повторимся, эти данные вместе с размерами у вас должны быть уже на этапе сборки потолка.

• Сказу предостережем нашего читателя от затеи крутить что-либо прямо к гипсокартону. Исключение могут составить самые легкие изделия, которые можно смонтировать при помощи дюбелей-бабочек.

• Конструкция этого крепежного элемента такова, что она раскрывается словно зонтик с обратной стороны картона, обеспечивая надежное соединение без риска крошения материала.
• Но все же лучше, чтобы позади находился металлический профиль, к которому можно прикрутиться на самые обычные саморезы. Такое соединение будет надежней, поэтому продумайте расположение профилей, которые послужат закладными.
• Для более тяжелых моделей с весом от 1-го до нескольких килограмм никакие «бабочки» уже не помогут — без закладных деталей не обойтись. Изучите систему крепления светильника, выяснив расстояние между монтажными отверстиями. Согласно полученным данным, дополните каркас необходимыми перемычками, которые для особо тяжелых приборов жестко крепятся к капитальному перекрытию на подвесы.

Однако прочности тонкого металла иногда может не хватить – речь идет о самых массивных гигантах, чей вес может достигать десятков килограмм.

В этом случае можно поступить двумя способами:

1. Усилить металлический каркас деревянным брусом, то есть все остается как есть, но в те профиля, к которым мы планируем вязаться, вставляем сверху толстый брусок, который фиксируем с боков саморезами. Затем при установке люстры используем длинные, оцинкованные саморезы по дереву. Конструкция также дополнительно укрепляется несколькими подвесами.
2. Второй способ больше подходит для каркасов с крупными ячейками – устанавливаем отдельную монтажную площадку из куска толстой фанеры или приобретаем готовое изделие из металла в магазине. Она жестко крепится независимо от остального каркаса, но обязательно с ним в уровень.

Установка люстры

По сути, мы уже все расписали, однако некоторые отличия все же имеются. Современные люстры оснащаются разными системами крепления, большинство из которых можно будет установить по уже описанной технологии. К ним относятся модели на планках, крестовинах и двутаврах. Вопрос встает, когда у нас люстра должна крепиться на крючок

Итак, как нам закрепить люстру на гипсокартонный потолок? Способов решения этой проблемы существует два:

• Первый – после того, как потолок смонтирован, вычисляем место крепления нашего массивного светильника. Крепиться мы будем непосредственно к бетонному перекрытию, поэтому никакие закладные нам не потребуются, более того, они могут помешать монтажу, поэтому заранее позаботьтесь об их отсутствии.

• Для крепления нам понадобится сам крюк, выбирать который нужно ориентируясь на расстояние от капитального перекрытия до поверхности гипсокартона. Рассчитать этот параметр можно еще до монтажа всей конструкции (крюк с площадкой устанавливается еще до подшивки), либо же подобрать по ходу, но будьте готовы, что нужного крепежа может не оказаться в магазине.
• Итак, находим точку крепления светильника – если это центр, то проще всего натянуть по диагоналям нити, если нет, то делаем расчет по рулетке, согласно проекту.
• Далее берем перьевое сверло по дереву на 32 мм или небольшую коронку и высверливаем отверстие диаметром, в которое свободно пройдет кольцо крюка, но которое без проблем перекроется декоративной чашей люстры. При необходимости отверстие можно немного расширить канцелярским ножом.

• Берем перфоратор, устанавливаем в него бур соответствующей длины и диаметра и высверливаем отверстие в основании. Если вы боитесь повредить при бурении гипсокартон, то можете сделать импровизированную направляющую и ограничитель из куска полипропиленовой трубы.

• Далее все просто – вставляем в отверстие крюк с дюбелем, так же подобранный по длине, и завинчиваем его до нужного уровня.

После вытягиваем провода, подключаем светильник через контактную площадку, идущую обычно в комплекте. Излишки провода заталкиваем обратно в надпотолочное пространство, поднимаем чашу на нужный уровень и фиксируем сбоку винтом.

Монтаж завершен. Как можно понять, такое решение очень надежно, но использовать его можно не всегда, и главной препоной становится расстояние от перекрытия до фальшпотолка. Если оно очень большое, вы можете применить следующий метод.

• Устанавливаем немного выше уровня каркаса (4-6 см) вот такую площадку из фанеры, которую крепим к перекрытию на подвесы, профиля или тросы.
• В точке установки светильника высверливаем отверстие под пружинный дюбель, который показан на следующем фото.

• Размеры отверстия под дюбель указаны в следующей таблице.

• Далее подшивается потолок. Естественно точку расположения нужного нам отверстия мы должны заранее вымерить. Снова воспользовавшись сверлом нужного диаметра (под крюк), делаем дырку в гипсокартоне.
• Затем просовываем дюбель пружинной частью внутрь. На следующей картинке подробно показан принцип действия такого крепления.

• Стоит ли говорить, что «зонтик» необходимо просунуть в фанеру, а не вешать на гипсокартон. Как только элемент раскроется, даем ему небольшое натяжение вниз и регулируем высоту нашего крюка.
• Затягиваем нижнюю гайку для лучшей фиксации.

Дальнейшие действия ничем не отличаются от уже описанных.

Монтаж врезных светильников

Пожалуй, самым простым в плане установки является врезное точечное освещение. Оно не требует от вас установки дополнительных закладных или засверливаться в железобетонное перекрытие. Вес таких светильников небольшой и распределяется на большую площадь, чем у накладных.

В качестве фиксаторов служат пружины из стальной проволоки. Такое крепления позволяет за считанные секунды устанавливать и снимать приборы.

Монтаж происходит так:

• Убедившись, что вы не попадаете на профиль каркаса, при помощи всевозможных коронок, пилок, насадок резцов делаем в гипсокартоне отверстие нужного диаметра;

Совет! Эти значения содержит инструкция по установке самого светильника, на его родной коробке.

• Собираем светильник – ставим лампу и фиксируем ее пружинным кольцом (в зависимости от типа прибора);
• Вытягиваем провода наружу и через коннекторы или скрутку (сегодня этот способ применяется все реже) соединяем с ним цоколь, который идет в комплекте с прибором;

Совет! Обязательно обесточьте провода, чтобы не получить удар электрическим током.

• Убеждаемся, что изоляция токонесущих жил выполнена качественно, и подключаем лампу;
• Отгибаем пружины кверху и вставляем светильник в отверстие, попутно заталкивая обратно провод.

Все! Светильник готов к эксплуатации. При необходимости демонтажа просто подцепите его аккуратно ножом и потяните вниз, только придерживайте пружины, так как они могут больно ударить по пальцам.

Монтаж светодиодной ленты

Напоследок давайте немного еще поговорим про декоративное освещение, а именно, про светодиодные ленты.

Для монтажа такого решения нам не потребуется сверлить поверхность – обычно лента прячется либо в специально подготовленном карнизе, либо за потолочными багетами.

Как сооружаются подобные карнизы (короба) мы обсуждать, конечно же, не будем, так как это не относится к теме нашей статьи. Нас интересует способ монтажа и подключение.

Главная особенность светодиодов в том, что они выделяю много тепла в противоположном направлении относительно распространения света. Другими словами, сильно нагревается монтажная площадка, цоколь, лента (смотря, о какой конструкции идет речь).

Повышенная температура – это первое, что отрицательно сказывается на сроке службы самих светодиодов, поэтому, если вы монтируете достаточно мощную ленту, например, 120 или 240 на один погонный метр, ей необходимо организовать качественный теплоотвод.

• Для этих целей используют алюминиевые профили, которые бывают разных конфигураций и размеров. Например, тот, что изображен на фото выше, предназначен для встройки в плоскости и дополнительно оборудован рассеивателем света, сделанным из пластика.
• Для скрытого монтажа нужен П-образный вариант, который крепится к стенам или гипсокартону на саморезы или дюбель-шурупы.
• Закрыть ленту рассеивателем – значит получить равномерное свечение всей линии. Это особенно важно, если вы не хотите видеть, как в глянцевом потолке отражаются светодиоды.
• Если тратиться на профили нет никакого желания, то можно при сборке потолочного короба установить в него ПНП профиль 27х28 в качестве основания для бортика, и к нему же приклеить ленту. Сталь не обладает такой теплопроводностью, как алюминий, но и ее будет вполне достаточно. Для эффекта рассеивания можно направить ленту не в потолок, а в сторону внутренней стенки. Чтобы понять сию конструкцию, взгляните на картинку ниже.

Провернуть такой фокус при монтаже к капитальным стенам, как понимаете, не получится, поэтому либо покупайте профиль, либо ограничтесь лентой меньшей мощности.

Итак, для установки нам понадобятся:

Ну, и, конечно же, теплоотводный профиль, если требуется.

Монтаж ленты

А теперь, давайте своими руками установим и запустим это чудо электротехники:

• На каждой светодиодной ленте обозначены места среза – при необходимости укорачиваем ленту. Не пытайтесь резать в других местах, так как прибор не заработает.

• Там же имеются контакты, к которым припаиваются провода при подключении. Очень важно при этом соблюсти полярность, так как из-за ошибки все устройство выйдет из строя (у светодиодов низкий порог обратного пробоя).

Совет! Для перестраховки можно включить в схему обычный диод, который не даст току течь не в том направлении.

• На RGB-ленте таких контактов будет 4 штуки: один минус и три плюса на светодиод каждого типа.

Для справки! Не существует диодов, способных менять цвета. Для получения такого эффекта используется метод, такой же, как и в обычном телевизоре, а именно, в одном корпусе ставится три диода (красный, зеленый и синий). Разные сочетания яркости этих элементов и позволяют получать требуемые оттенки.

• Итак, припаиваем провода самым обыкновенным паяльником и хорошо изолируем контакты.

• Свободные концы проводов цепляем к клеммам на контроллере, который в свою очередь соединяется с трансформатором.
• Сразу хотим сделать некоторое отступление. Дело в том, что последовательно к одному источнику питания нельзя подключать более 5-ти метров ленты. Связано это с тем, что из-за возрастающего постоянно сопротивления самые дальние части светятся тусклее, тогда как ближние начинаю выдавать свой максимум, сильно нагреваясь.

• Решается проблема либо параллельным подключением, как показано выше, либо последовательным, с включением в цепь дополнительного источника питания и контроллера – смотреть схему ниже. В обоих случаях управлять освещением будет один контроллер, второй и последующие лишь ретранслируют сигнал.

Возникает резонный вопрос – а зачем ставить второй блок питания и контроллер, если можно обойтись и без них. Ответ достаточно тривиален – в маленькой комнате со слабой лентой, это действительно не имеет смысла, но вот при больших расстояниях, когда мощности одного БП недостаточно, вторая схема будет единственно правильной, хоть и более дорогой.

Монохромные ленты не нуждаются в контроллере, поэтому подключаются напрямую к блоку питания, однако для управления включением и яркостью, можно дополнить цепочку специальным диммером.

Отдельные модели также снабжаются пультом дистанционного управления.

Финишным этапом станет подключение блока питания в общественную сеть на 220В, то есть в розетку. Убедившись в правильности всех соединений, выполняем тестовый запуск. Все нормально – крепим ленту.

• Первым делом монтируем алюминиевый профиль, если его нет, то пропускаем шаг;
• Снимаем с обратной стороны ленты защитный слой бумаги, освобождая клейкое основание;
• Наклеиваем ленту в намеченное место, которое необходимо качественно обеспылить и обезжирить (протрите мыльным раствором или «Уайт-спиритом»);
• Располагаем контроллер так, чтобы было удобно вывести инфракрасный датчик приема сигнала от пульта;
• Монтируем сам датчик;
• Укладываем блок питания и вуаля – светодиодная лента готова к работе!

Гипсокартон и монтаж освещения – тема, которую мы сегодня изучали, может считаться закрытой. Как видите, ничего сложного нет, достаточно точно следовать простейшей инструкции. Если же у вас остались какие-то вопросы, обязательно просмотрите подобранное нами видео.